Наружные канализационные сети. Прокладка наружной канализации в частном доме: правила монтажа придомовой канализационной сети

18 июля, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Не секрет, что я в ближайшее время собираюсь строить дом на даче для своего сына. И сейчас проектирую инженерные коммуникации будущего сооружения. В частности, на повестке дня стоит наружная канализация.

Устройство этой системы хотя и кажется довольно простым, особенно по сравнению с разветвленными трубопроводами, прокладываемыми внутри дома, но имеет множество нюансов. Нарушение определенных требований может привести не только к неработоспособности системы, но и опасным последствиям для окружающих. А тут еще и смета должна быть поменьше, ведь все же тратить я собираюсь свои деньги, а не казенные.

В общем, повозиться пришлось немало. Но как результат – я могу предоставить вам подробную инструкцию о том, как правильно выполняется проектирование и монтаж этой системы своими руками. Читайте внимательно.

Требования строительных норм и правил

Для начала рассмотрим, что из себя представляет наружная канализация по СНиП. Ведь вы же не хотите, чтобы ваш будущий дом не соответствовал закрепленным нормам и не был принят в эксплуатацию соответствующими службами. Вот и я не хочу подобного для дачи своего отпрыска, поэтому остановлюсь на освещении затронутого вопроса более подробно.

Элементы наружной канализации

Наружная часть системы удаления сточных вод необходима для транспортировки канализационных стоков к местам их переработки и очистка их от различных загрязнений.

Она состоит из нескольких элементов:

1. Трубопроводов различного сечения и длины . Они делаются из разных материалов и служат для доставки сточных вод от сливного патрубка внутренних трубопроводов дома к очистным сооружениям (централизованным или автономным).
2. Колодцы . Они являются обязательной частью канализации и необходимы для выполнения тех или иных действий.

Я в своей практике встречал следующие разновидности колодцев:

• для осмотра коммуникаций (через них производится прочистка засоренных труб);
• для обустройства поворотов трубопроводов;
• для укладки труб с перепадом высот;
• дренажные.

1. Коллекторы . Представляют собой своеобразные трубопроводы огромного диаметра, которые служат для накопления и транспортировки канализационных вод в централизованных системах утилизации стоков.
2. Очистные сооружения . Бывают центральными (на населенный пункт или его часть) и локальными (используются для очистки канализации в частном доме). В последнем случае очистное сооружение может заменяться накопительной емкостью, которая периодически опорожняется с помощью ассенизаторской техники.

1. Станции подкачки . Промежуточное звено очистной системы, накапливающее сточные воды и постепенно подающее их к очистному сооружению. Такие агрегаты используются в централизованных сетях или в частном порядке, если на участке установлена станция биологической очистки с аэробными бактериями.

Выше я перечислил основные элементы системы. Но чтобы смонтировать наружную канализационную сеть понадобится еще множество материалов и инструментов, о которых я расскажу чуть ниже.

• полимерные — полипропиленовые, полиэтиленовые, поливинилхлоридные;
• стальные и чугунные трубы — устаревший вариант, так как цена таких деталей высоковата, а эксплуатационные свойства оставляют желать лучшего;
• асбестоцементные и железобетонные каналы — применяются только в централизованных канализациях, в частных домах я их не встречал.

Я еще слышал, что встречаются трубы из керамики и стекла, но на практике не встречал, потому чего-то конкретного рассказать не могу. Но это очень экзотический материал, который в частном строительстве уж точно не пригодится.

Общие правила монтажа

Независимо от размеров, производительности и других параметров при создании локальных систем наружной канализации необходимо придерживаться определенных санитарных и строительных правил.

В нормативных документах указано очень много сведений, но для обычного мастера, делающего канализацию на собственной даче, достаточно принимать во внимание следующие факторы:

• уровень залегания грунтовых вод на участке;
• свойства грунтов;
• климат той местности, в которой производится строительство;
• средний объем канализационных стоков, которые планируется утилизировать в сутки;
• расстояние от дома до коллектора центральной канализации или автономного септика.

Одно из основных требований, которые следует неукоснительно соблюдать (иначе ваша наружная система канализации просто не будет работать) – это уклон трубопроводов. Конкретное значение зависит от диаметра деталей. Чтобы вам было более понятно, я составил небольшую таблицу.

Перед началом работ по созданию наружной сливной системы я советую заказать проведение изыскательских работ по изучению грунтов, прокладке маршрута трубопровода, расчета необходимых деталей и стоимости работ.
Если всего этого вы делать не хотите, хотя бы спросите совета у тех соседей, которые уже закончили работы по обустройству инженерных систем.

Требования к внешним трубопроводам

Прежде чем выбирать конкретную разновидность труб и начинать работу, хочу перечислить самые важные требования, которые предъявляются к системам внешних канализаций (они закреплены в СНиП под номером 2.04.03-85):

1. Наружная часть канализации должна конструироваться из материалов, имеющих максимально длительный срок эксплуатации и не подверженных коррозии. Ведь она будет эксплуатироваться в очень агрессивных условиях.

1. При укладке трубопроводов следует обязательно учитывать характер грунта, чтобы избежать сдвигов почвы после засыпки деталей. В противном случае появится протечка, которая может стать источником заражения грунтовых вод.
2. В проекте наружной сливной системы нужно предусмотреть наличие обязательных элементов: ревизионных отверстий, задвижек, патрубков, насосов и так далее. Поверьте, все правила создавались не просто так, и вы сильно пожалеете в будущем, если не сможете прочистить трубы из-за отсутствия ревизии.
3. Следует обязательно устанавливать ревизионные колодцы и люки в местах поворотов трубы, пересечения отдельных нитей трубопровода и ревизий. Иначе в случае аварии придется проводить земляные работы. Колодцы должны иметь элементы безопасности (люки, ограждения, лестницы и так далее).

Обустройство наружной канализации

Итак, рассмотрим, как же делается наружная канализация. Всю работу по обустройству я разделил на несколько частей. Но помните, что конкретная инструкция зависит от того, соединяете ли вы трубопроводы в доме с центральным коллектором или строите собственное очистное сооружение.

Но обо всем по порядку.

Подготовка котлована

Монтаж наружной канализации начинается с подготовки котлована, точнее, траншеи для прокладки труб. Ее можно рыть просто лопатой (если протяженность не очень большая) или заказать экскаватор.

Глубина ямы напрямую зависит от глубины промерзания почвы в той местности, где вы проживаете. Трубы внешней канализации должны быть проложены на 50 см ниже той отметки. Нужные сведения вы можете найти в специальных таблицах.

Примерная глубина промерзания почвы в разных регионах России составляет:

• в северных районах РФ – от 3 до 3,5 метра;
• в средней полосе нашей страны – от 2,5 до 3 метров;
• в южных регионах на побережье Черного моря – от 1,2 до 2 метров.

Указанные значения являются примерными. Именно поэтому я и советую проводить исследование грунтов в том районе, где построен ваш дом.

Чаще всего для монтажа наружной части канализации используются трубы диаметром в 110 мм. Для них я советую рыть траншею шириной 60 см (чтобы было удобно выполнять укладку). Глубина – уровень промерзания + 50 см по СНиП + 10 см на обустройство амортизирующей подушки.

Помимо этого, при рытье канавы для укладки канализационных труб я обращаю внимание на несколько других особенностей:

1. Дно углубления я всегда тщательно выравниваю и делаю уклон, о котором уже упоминал выше. Он необходимо для обеспечения свободного тока воды в сторону коллектора или собственного очистного сооружения.

1. Как только дно я выровнял, внизу тщательно утрамбовываю землю, чтобы избежать сдвигов. Потом сверху насыпаю подушку из песка толщиной в 10 см, которую тоже очень тщательно уплотняю.
   Дело в том, что трубы собираются с помощью раструбов, поэтому сдвиги грунта могут привести к разгерметизации системы. А я, например, не хочу выкапывать снова три метра земли, чтобы найти протечку. Тем более что копать придется по всей длине.
2. В тех местах, где труба входит в коллектор или , нужно сделать более широкую площадку (не меньше метр на два), дно которой тоже тщательно утрамбовать и засыпать песком.

1. Раструбы и фасонные детали имеют несколько большие размеры, чем сама труба. Поэтому в тех местах, где они будут установлены, я всегда делаю приямки, чтобы центральная ось трубы всегда находилась на одном уровне (естественно, с уклоном от дома).

Прокладка труб

Закончив с ямой, можно смело переходить к укладке труб. Однако перед этим хочу сказать несколько слов по поводу выбора подходящего материала.

Я сейчас не буду упоминать общегородские сети, так как их строительством занимаются крупные компании. А для частного дома или дачи я в своей практике использовал полимерные трубы:

• полиэтиленовые;
• полипропиленовые;
• поливинилхлоридные.

Если прокладка труб будет осуществляться на очень большой глубине или на этот участок грунта будут воздействовать частые и значительные динамические нагрузки, лучше покупайте гофрированные высокопрочные трубы из полиэтилена или пропилена. Они стыкуются между собой с помощью фасонных деталей.

Во всех же остальных случаях я использую поливинилхлоридные трубы с раструбами. Если вы конструировали внутреннюю канализационную систему, значит понимаете, о чем я. Только брать нужно не хорошо вам знакомые серые детали, а те разновидности, что окрашены в оранжевый цвет.

Они достаточно прочны, имеют гладкую внутреннюю поверхность и прекрасно подходят для конструирования внешних инженерных систем утилизации сточных вод. Максимум, на который можно закапывать эти трубы – 3 метра, чего вполне достаточно для большинства случаев.

Прокладку труб я провожу по следующей схеме:

1. Сначала раскладываю все трубы на дне траншеи без подрезки. В нужные места кладу ревизии, тройники, крестовины и прочие необходимые фасонные детали.
2. Потом начинаю сборку, которую начинаю от впускного патрубка коллектора или локального септика. Для этого беру подрезанные до нужных размеров детали и очищаю их от пыли и грязи.

Если вы режете трубы пилой, а не труборезом, торец детали надо очистить от заусенцев и снять небольшую фаску, иначе можно повредить резиновое уплотнительное кольцо. Также я рекомендую следить за тем, чтобы срез был расположен ровно под углом в 90 градусов по отношению к поверхности трубы.

1. После очистки вставляю гладкую часть одной трубы в раструб другой до упора. Чтобы обеспечить дополнительную герметизацию и продлить срок службы уплотнителя, я всегда намазываю его силиконовым герметиком.
2. Аналогичным образом поступаю с остальными деталями на всей протяженности трубопровода.

Хочу дать один бесплатный совет. Если схема внешнего канализационного трубопровода предусматривает резкие повороты, не используйте 90-градусные уголки. Лучше установите два под углом в 45 градусов. И обязательно на этом месте поставьте колодец с ревизией.

Это убережет вас от неприятностей и позволит в случае его быстро прочистить труднопроходимый участок.

Таким вот образом нужно собрать все трубы в одну систему и испытать их на герметичность. Для этого нужно вылить ведро воды в патрубок внутренней канализационной системы и дождаться, пока она попадет в центральный коллектор или собственный септик (о нем чуть позже).

Утепление

Очень часто при конструировании наружной канализации я прибегал к дополнительному утеплению используемых пластиковых труб. Строго говоря, если вы выкопали траншею достаточной глубины (ниже уровня промерзания грунта) в утеплении нет необходимости, но, как говорится, лучше перестраховаться.

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать:

• стекловату или базальтовое волокно;
• полистирол;
• пенополиуретан;
• теплоизолирующую .

Я советую не ломать голову над выбором материала и купить утепляющие скорлупы из эструдированного полистирола. Он имеет достаточно низкий коэффициент теплопроводности, высокие водоотталкивающие свойства, длительный срок эксплуатации и повышенную прочность.

Помимо всего прочего, для установки его на трубы не нужно прибегать ни к каким ухищрениям. Достаточно смонтировать половинки скорлупы на трубе и защелкнуть их на специальные замки, обмотав сверху для верности липкой лентой.

Это намного проще, чем обматывать трубы минеральной ватой, потом закреплять ее, потом сверху оборачивать рубероидом и так далее.

Обратная засыпка

Последний этап конструирования внешнего канализационного трубопровода – обратная засыпка траншеи. Я не советую относиться к этому этапу с пренебрежением, так как именно здесь новички часто допускают большое количество ошибок.

Для засыпки можно использовать тот грунт, который был вынут из траншеи. Предварительно нужно убедиться, что в нем отсутствуют свалявшиеся комья земли, камни и прочие предметы, которые могут повредить поливинилхлоридную трубу.

Я очень советую для засыпки использовать песок (хотя бы до тех пор, пока труба внутри траншеи не скроется под его слоем). В этом случае труба более надежно защищена от сдвигов грунта и, соответственно, разгерметизации.

В любом случае засыпку следует производить послойно, особенно по бокам трубы, с промежуточным трамбованием грунта. Это, опять же, необходимо для защиты инженерной системы от повреждений. Трамбовать грунт нужно только по бокам трубы, сверху – ни в коем случае. Пластик может не выдержать такого интенсивного воздействия.

Сверху следует насыпать небольшой бугорок, который нужен для компенсации усадки почвы после намокания последней.

Кстати, если вы планируете устанавливать очистные сооружения с каким-то электрооборудованием (например, станции биологической очистки) в канаву перед засыпкой советую сразу уложить экранированный электрический кабель. Чтобы потом не мудрить с подключением электрических устройств к сети.

Строительство очистного сооружения

Помимо трубопроводов, частью наружной канализации является локальное очистное сооружение. В качестве последнего я предлагаю использовать септик из бетонных колец, который отлично справляется с поставленными задачами и делается достаточно просто.

Проведение расчетов

У своего сына на даче я решил построить трехкамерный фильтрующий септик. Конечно, вы можете сказать, что его мощность избыточна для сооружения, где не предполагается постоянное проживание людей. Но я решил сделать задел на будущее.

Тем более что этот вариант имеет немало преимуществ:

• строительство и эксплуатация септика обходится дешевле, чем станции биологической очистки;
• его можно построить самостоятельно, без привлечения специалистов со стороны (забегая вперед могу сказать, что мне потребовался только экскаватор для рытья котлована и кран для установки бетонных колец).

Из недостатков могу выделить только возможное появление неприятного запаха (решается путем установи вентиляционной трубы) и необходимость удаления ил со дна.

Итак, мой септик будет состоять из трех разных камер:

• для первичного отстаивания канализационных стоков;
• для очистки жидкости от биологических загрязнителей;
• для удаления очищенной воды через фильтрующее дно камеры.

Последний отсек некоторые заменяют на дренажные поля, но я решил ограничиться такой конструкцией, чтобы не выполнять большого объема земляных работ.

Если на даче вы не собираетесь устанавливать стиральную машину и приглашать туда на отдых большое количество людей, можно ограничиться одной камерой, которая будет служить для удаления твердых включений.

Теперь по поводу размеров камер. Приведу некоторые расчеты. Допустим, на даче предполагается проживание 5 человек (ну расчет на пополнение семейства). Каждый из них в течение 24 часов потребляет около 200 литров воды, то есть за день очистное сооружение должно быть способно принять 1000 литров жидкости.

Согласно нормативным документам и санитарных требований локальное очистное сооружение должно иметь такой объем, чтобы вместить утроенный объем грязной воды, то есть около 3 тыс. литров.

Если объем бетонного кольца составляет 0,6 кубометров воды, значит для строительства септика понадобиться около 5 колец. Делим на три секции – получается, на каждую камеру пойдет 2-3 кольца. Сделаю три для верности.

Выбор места установки

Второй важный момент после расчета необходимого объема – выбор места для монтажа. Причем делается это не по собственному хотению, а согласно существующим санитарным требованиям.

Обязательно нужно учитывать следующие требования:

1. Минимальное расстояние от жилого домика до септика должно составлять 5 и более метров.
2. Если сделать септик на отдалении более 15 метров, придется тянуть длинную трубу и делать на ней ревизионное отверстие с колодцем для осмотра. Так что слишком далеко копать котлован не рекомендую.
3. Расстояние от источника водозабора (скважины или колодца) до очистного сооружения должно быть не менее 30 метров.

Кстати, один такой момент. Как бы хорошо и долго ни работал септик, рано или поздно нужно будет очистить его от донных иловых отложений с помощью ассенизаторской техники. Поэтому нужно подумать, как этот агрегат будет подъезжать к вашему сооружению.

Земляные работы

Следующий этап – вновь земляные работы. Это вам не узкая канава, придется вынуть достаточно большое количество грунта, потому сразу советую либо нанять рабочих, либо заказать экскаватор.

Размер котлована должен немного превышать диаметр используемых бетонных колец. То есть, если берем кольца диаметром в 2 метра, котлован должен иметь ширину в 2,5 метра. Потом это пространство будет засыпаться глиной, чтобы исключить просачивание канализационных стоков в грунт при разгерметизации колодца.

Глубина колодца зависит от количества используемых бетонных колец. Сложите высоту деталей и заглубляетесь в землю так, чтобы после окончания монтажа и обустройства бетонного перекрытия сверху оставался виден только ревизионный люк для проверки работы септика.

Установка колец

Для монтажа железобетонных деталей уж точно понадобится кран. Иначе строительство заберет у вас последнее оставшееся здоровье. Несмотря на то что работа спецтехники требует дополнительных затрат, вы получите долговечное, крепкое и герметичное очистное сооружение, которое вполне стоит потраченных денег.

Сама установка максимально проста. Следует просто уложить детали одну на другую, следя за тем, чтобы стенки были ориентированы строго вертикально. Стыки необходимо укрепить цементным раствором. Если на даче грунт подвержен сдвигам и вспучиванию, для укрепления очистного сооружения можно использовать металлические скобы.

Чтобы исключить сдвиги бетонных колец, перед их установкой следует подготовить дно траншеи. Нужно сделать там подушку из щебня, тщательно ее утрамбовав.

Больше всего мороки будет с обустройством дна. В первых двух камерах оно должно быть полностью герметичным, чтобы исключить просачивание отходов в почву, а в третьем колодце нужно будет оставить фильтрующую подушку из щебня.

Расскажу подробнее про обустройство герметичного дна:

1. Дно первых двух колодцев следует еще раз тщательно утрамбовать, после чего сделать внизу армирующий каркас из металлической сетки или арматурных прутков. Я всегда немного засверливаю стены внизу, чтобы вставить куски арматуры в бетонные кольца и обеспечить качественное соединение пола со стенами.
2. После этого приготовить бетонный раствор из песка, щебня и цемента, которым залить нижнюю часть колодца, разровняв поверхность мастерком.
3. Продолжать работы по обустройству септиков можно только после того, как бетонный раствор полностью застынет. На это обычно уходит от 2 до 3 недель в зависимости от температуры воздуха.

В строительных магазинах продаются секции бетонных колец, уже оборудованные бетонным дном. Можно купить себе две таких детали и не тратить время и усилия на бетонирование дна очистного сооружения. Но подушка внизу все равно нужна, чтобы вся конструкция не сместилась в процессе эксплуатации.

Герметизация

Чтобы исключить просачивание канализационных стоков в почву, внутренние стенки колодца следует тщательно герметизировать. Для этого я рекомендую использовать специальную смесь, например, Аквабарьер.

Для надежности я решил герметизировать поверхность обмазочной гидроизоляцией на основе битумной смолы. Некоторые идут еще дальше, устанавливая внутрь бетонных резервуаров вкладыши из пластика, которые не пропускают воду.

Одновременно с герметизацией нужно установить переливные трубы. Делается это по следующей схеме:

1. Первая труба, которая соединяет септик с жилым домом, устанавливается в первой камере септика на расстоянии около 50 см от верхней его части Хотя это чисто субъективно, ведь все зависит от того, на какой глубине у вас проложены трубы.
2. Вторая труба (между первой и второй камерой) должна тоже быть установлена вверху, но немного ниже, чем первая. Суть в том, чтобы через нее выливалась уже отстоянная вода, скапливающаяся вверху камеры.
3. Аналогичным образом соединяется вторая и третья камеры.

На фото — примерная схема размещения труб в септике.

Обратная засыпка

Последний этап строительства очистного сооружения и всей системы наружной канализации – обратная засыпка септика. Можно использовать тот грунт, что вы вынули при подготовке котлована, но я дополнительно купил жирную глину и засыпал пространство вокруг колодцев ею. Таким образом я сделал дополнительный барьер для просачивания канализационных стоков в почву.

Вывод

Наружная канализация – едва ли не более важная составляющая системы утилизации стоков на дачном участке, чем внутренняя часть этой инженерной сети. Чтобы наглядно увидеть процесс монтажа вы можете посмотреть видео в этой статье. А если у вас есть какие-то вопросы или собственные советы, вы можете оставлять их в комментариях к материалу.

18 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Основным элементом любой системы канализации (водоотведения), кроме вывозной, является наружная канализационная сеть.

Наружная канализационная сеть представляет собой систему проло­женных в земле труб и колодцев на них, предназначенную для сбора одного или нескольких видов сточных вод и отведения их к местам обработки или выпуска.

Наружная канализационная сеть включает дворовую и уличную сети, а также коллектор (общий водоотводящий трубопровод).

Дворовая сеть принимает сточные воды от одного здания или группо­вых зданий в пределах одного двора и отводит их в уличную сеть.

Уличная сеть принимает сточные воды от дворовых сетей и отводит их в общий трубопровод-коллектор.

По коллектору сточные воды поступают на очистные сооружения или к месту их выпуска в водоём или на рельеф местности.

На дворовой и уличной канализационных сетях, а также на коллекторе устраиваются колодцы различного назначения, которые обеспечивают на­дёжную работу наружной канализационное сети объекта в процессе ее экс­плуатации.

3.3.1. Схемы наружной канализационной сети

Схема наружной канализационной сети должна отражать условия от­ведения сточных вод от всех канализуемых объектов, обеспечивающие ми­нимальную протяженность сети и наименьшее заглубление труб.

В зависимости от характера движения сточных вод по трубам канали­зационной сети, она может иметь две схемы – самотечную и напорно-само­течную (самотечно-напорную).

При самотечной схеме канализационной сети движение всех видов сточных вод со всей территории канализуемого объекта до очистных соору­жений или выпуска происходит самотеком, за счет уклона труб.

В напорно-самотечной схеме канализационной сети на одних участках движение сточных вод осуществляется под напором, создаваемого, насос­ными станциями перекачки, на других – самотеком.

В каждом конкретном случае схема движения сточных вод наружной канализационной сети определяется исходя из рельефа местности и требова­ние к защищенности канализуемого объекта.

По начертанию канализационной уличной сети и коллектив в плане, по отношении к водостоку (водоема), в который сбрасываются очищенные сточные воды, можно выделить пять схем:

1. Перпендикулярная схема, которая предусматривает прокладку улич­ной сети и коллектора перпендикулярно берегу водотока (водоема) (рисунок 13 а). Эта схема применяется при резко выраженном уклоне рельефа местно­сти к водотоку (водоему) для отвода дождевых и незагрязненных техниче­ских сточных вод, не требующих очистки.

2. Пересеченная схема, в которой уличная сеть прокладывается пер­пендикулярно, а коллектор – параллельно или под некоторым углом к берегу водотока (водоёма) (рисунок 13 б). Эта схема применяется при необходимости очистки всех сточных вод и незначительном уклоне рельефа к водотоку (во­доёму). При крутом уклоне рельефа местности применение пересеченной схемы может привести к большим скоростям движение сточных вод в тру­бах, особенно уличной сети, опасным для их механической прочности.

По этой схеме может устраиваться канализационная сеть общесплав­ной системы канализации, а также для отведения бытовых и загрязненных технических сточных вод раздельной и неполной раздельной систем канали­зации.

Рис. 13. Схемы канализационной сети.

а-перпендикулярная; б-пересеченная; в-параллельная; г-зонная; д-радиальная.

Достоинством пересеченной схемы является возможность отведения сточных вод самотёком при минимальном заглублении труб, уложенных с использованием уклона рельефа местности.

3. Параллельная схема, это при которой уличная канализационная сеть про­кладывается параллельно береговой линии водотока (водоёма) или под неко­торым углом к ней, а коллектор – вдоль берега (рисунок 13 в). Применение этом схемы целесообразно при наличии больших уклонов рельефа местности от канали­зуемого объекта к берегу водотока (водоёма). При применении параллельной схемы на местности с малыми уклонами рельефа в сторону водоема (водо­тока), потребуется значительное заглубление коллектора или строительство на нем станций перекачки, что повысит стоимость системы канализации в целом. В этих случаях необходимо уличную канализационную сеть и коллек­тор прокладывать под углом к берегу водотока (водоёма).

4. Зонная схема представляет собой несколько самостоятельных улич­ных канализационных сетей и сборных коллекторов, отводящих сточные воды с определенной части (зоны) объекта канализования (рисунок 13 г). Эта схема применяется, когда по условиям планировки объекта и рельефа местности не удается отвести сточные воды самотеком от всего объекта канализования на очистные сооружения. В этом случае, территория канализозания разбивается на несколько зон. Сточные воды одного из зон поступают на очистные со­оружения самотеком, а сточные воды от коллекторов других зон подаются станциями перекачки (канализационными насосными станциями), которые располагаются на конце каждого коллектора, в коллектор этой зоны или не­посредственно на очистные сооружения радиально расположенных.

5. Радиальная схема включает несколько самостоятельных уличных канализационных сетей с коллекторами и очистными сооружениями (рисунок 13 д). Эта схема применяется на объектах с рассредоточенной на большом терри­тории застройкой и слабо выраженным (плоским) рельефом местности, а также при канализовании крупных населенных пунктов.

Схема наружной канализационной сети в каждом конкретном случае выбирается на основе технико-экономическом оценки вариантов, разрабо­танных с учетом местных условий, планировки объекта и других факторов.

По экономическим показателям наиболее эффективны перпендикуляр­ная, пересеченная и зонная схемы. При параллельной схеме имеет место большая протяженность канализационной сети, а при радиальной – строи­тельство нескольких очистных сооружений.

На загородном участке, который находится вдали от городских коммуникаций, проводят автономную наружную канализацию — разновидность инженерных коммуникаций со своими особенностями. Классическим примером наружной системы отвода сточных вод можно назвать сочетание труб и очистных емкостей. Рассматриваемая система позволяет заметно повысить комфорт проживания в загородном доме, при учете рекомендаций по монтажу может эксплуатироваться как в летнее, так и в зимнее время.

Отличие наружной канализации от внутренней заключается в следующем:

1. В расположении: к внутренней канализации относят все трубопроводы, муфты, соединительные элементы и переходники, находящиеся непосредственно в помещении, а наружная канализация, как правило, скрыта под грунтом за пределами здания.
2. По типу используемых труб при выполнении монтажных работ. К примеру, внутри помещений прокладываются недорогие пластиковые трубы меньшего диаметра, снаружи большего диаметра и с хорошей степенью изоляции для исключения вероятности промерзания в зимнее время.
3. По протяженности. Протяженность трубопровода внутри помещений может варьировать в большом диапазоне, так как все зависит от площади, а также от количества источников стоков. Снаружи протяженность трубопровода зависит от особенностей участка.

Преимуществом наружной системы можно назвать то, что она реже забивается по причине использования труб большего диаметра, да и монтажных работ меньше. Современные проекты загородных домов предусматривают расположение очистительных или накопительных сооружений исключительно снаружи. Поэтому современная канализация представлена сочетанием внутренних и наружных коммуникаций.

Виды наружных канализационных сетей

Внешняя канализация представлена сочетанием труб, по которым сточные воды направляются в накопительные резервуары или очистительные системы. Монтаж труб проводится с уклоном, по которому сточные воды попадают в резервуар самотеком и в системе не появлялись засоры. Второй вариант исполнения предусматривает установку насоса или напорной сети для создания давления.

Канализационные коммуникации можно разделить на такие группы:

1. Раздельный тип предусматривает создание отдельной дренажной и канализационной системы с общим резервуаром. Отдельно отводить талые и грунтовые воды со сточными многие решают по причине того, что на момент обильного выпадения осадков резервуары будут заполняться очень быстро. Также отдельно отводить воды нужно в том случае, если устанавливается септик для очистки стоков.
2. Полураздельные коммуникации предусматривают создание отдельных трубопроводов для отвода стоков и грунтовых, талых вод, но резервуар может использоваться один.
3. Общесплавные канализации представлены единой системой отвода и накопления сточных, грунтовых и талых вод.

Наибольшее распространение получил раздельный тип системы канализации, так как в этом случае можно снизить периодичность очистки накопительного резервуара.

Составляющие напорной канализационной сети

Напорную систему подразделяется на две основные части: внутреннюю и наружную.

К внутренней относятся:

1. Технические приборы: кухонная мойка, ванна, унитаз, раковины и другая сантехника.
2. Бытовые приборы, которые напрямую подключаются к трубопроводу. Примером назовем стиральные и посудомоечные машины.
3. Трубы, расположенные непосредственно в здании.
4. Различные элементы, при помощи которых проводится подсоединение технических и бытовых приборов: тройники, колена, отводы, переходники.
5. Канализационный стояк – он является переходным звеном между внутренней к наружной напорной канализации.

Наружная часть состоит из следующих элементов:

1. Трубопровода.
2. Колодцев различного типа: смотровые, поворотный, дренажные.
3. Очистительного сооружения: выгребные ямы, станции биологической очистки, септики.
4. Аэрационного поля в случае, если септик проводит только частичную очистку.

Особенность напорной системы заключается в наличии насоса, который и отвечает за перекачку нечистот от дома к накопительному или очистительному колодцу.

Как происходит монтаж напорной канализации

Монтаж напорной канализации следует начать с разработки проекта. Если самотечная система отвода сточных вод может быть сделана «на глаз», то напорная требует точных расчетов. Хороший проект дома должен содержать и план системы отвода нечистот.

При самостоятельной разработке проекта учитываются следующие факторы:

1. Планировка внутренних помещений.
2. Тип почвы и уровень грунтовых вод.
3. Показатель глубины промерзания почвы.
4. Количество подключаемых источников сточных вод.
5. Суточный объем используемой воды.

При разработке проекта наружной канализации учитываются санитарно-технические нормы СНиП 3.05.04-85. Именно поэтому рекомендуется доверять эту работу профессиональным проектировщикам.

План монтажных работ выглядит следующим образом:

1. Приобретаются необходимые материалы и инструменты.
2. Проводится разметка помещений сооружения и загородного участка.
3. Монтируется система трубопроводов внутри помещений. От особенностей расположения труб зависят и методы их крепления.
4. Выполняется подключение сантехники и других источников стоков.
5. Создаются траншеи для наружной части системы, а также котлован для размещения септика, накопительных и других колодцев.
6. Для прокладки труб создается подложка из песка и щебня в ранее выкопанных траншеях.
7. На созданную подложку укладываются трубы, после чего они соединяются.
8. Колодцы и насос подключаются в последнюю очередь, проводится проверка герметичности системы.

Только после наладки и тестирования системы все траншеи закапываются.

На основании того, сколько нечистот система должна будет отводить в сутки, выбирается фекальный насос.

1. Размещаться насос должен исключительно в помещении, в котором температура не опускается ниже 0 градусов Цельсия.
2. Площадка для монтажа КНС должна быть выбрана так, чтобы в дальнейшем было достаточно места для проведения работ по обслуживанию.
3. На дне сооружения монтируется опорное колено со специальным фланцем, который должен подходить к устанавливаемому насосу.
4. На колено надевается напорный трубопровод.
5. Чтобы создаваемое давление во время перекачки нечистот не оказывало сильное воздействие на соединительные элементы выполняется крепление труб к стенкам сооружения при помощи кронштейнов.

Создаваемое давление в системе определяет требования, предъявляемые к трубопроводу:

1. Трубы не должны быть расположены под углом друг к другу, так как это создает дополнительное давление и становится причиной появления засорений.
2. На резких поворотах устанавливаются смотровые колодцы, которые предназначены для обслуживания системы.
3. Соединение труб проводится с применением изолирующих материалов.

При создании проекта учитывается тот момент, что большая протяженность трубопроводов становится причиной увеличения расходов.

Виды очистных сооружений для наружной канализации

Недостаточно просто отводить нечистоты от дома, нужно еще их накапливать для дальнейшей переработки и удаления.

Выделяют следующие типы очистительных сооружений:

1. Выгребные ямы – наиболее распространенный вид очистительного сооружения по причине простоты и невысокой стоимости. Создать выгребную яму можно из бетонных колец или путем возведения кладки из красного кирпича.
2. Септики в последнее время пользуются большой популярностью. Причина распространения септиков заключается в практичности их применения: нечистоты накапливаются и перерабатываются, при этом на участке не появляется резкий неприятный запах.
3. Станции глубокой биологической очистки устанавливаются на загородном участке крайне редко по причине высокой стоимости. После переработки нечистот они могут выбрасываться в окружающую среду, так как степень фильтрации может достигать более 95%.

Септики и станции биологической очистки представлены закрытыми резервуарами, в которые добавляются различные микроорганизмы. Именно они проводят переработку органических нечистот.

При выборе очистной установки учитывают нижеприведенные факторы:

1. Тип грунта на участке. Септики, выгребные ямы и станции глубокой биологической очистки имеют большой объем, при заполнении которого оказывается сильное давление на грунт. Если он не будет обладать нужными несущими способностями, то есть вероятность смещения очистительного механизма, что становится причиной появления протечек.
2. Среднесуточный объем расходуемой воды. На основании этого показателя выбирается септик по объему.
3. Тип канализации: самотечный или напорный. Многие модели септиков рассчитаны на залповый сброс определенного объема жидкости, другие и вовсе не должны использоваться в системе напорной канализации.
4. Глубина промерзания почвы определяет то, насколько стенки очистительной системы должны быть изолированы. Если на микроорганизмы будет оказываться низкая температура, то они могут погибнуть.
5. Глубины залегания грунтовых вод.

Септики могут работать и без электричества. Однако не все модели рассчитаны на подачу нечистот под давлением.

Монтаж очистных сооружений

Септики и другие очистительные системы можно собрать своими руками или приобрести в магазине. В любом случае монтажные работы проводятся с учетом установленных санитарных норм СНиП.

Примером можно назвать следующие моменты:

1. Расположение септика от источника питьевой воды регламентировано: расстояние должно быть не менее 15 метров.
2. Расстояние от очистительной системы до окон и дверей здания должно быть не менее 5-ти метров.
3. От дороги и забора септик должен быть расположен на расстоянии 2-х метров.

Сами монтажные работы не вызывают проблем, так как большинство очистительных систем представлены герметичными резервуарами: достаточно создать котлован, выстелить подложку из песка и щебня, и опустить с последующей фиксацией саму конструкцию, выполнить ее подключение к трубопроводу.

В случае с выгребными ямами и накопительными колодцами все обстоит несколько сложнее.

Выгребные ямы и колодцы могут создавать при использовании следующих материалов:

1. Железобетонных колец, которые соединяются меду собой и герметизируются. В этом случае монтажные работы осложняют тем, что одно кольцо может весить несколько сотен килограмм и разместить его можно только при помощи крана.
2. Кирпича. В последнее время кирпичная кладка создается крайне редко, так как стоимость конструкции высока, а для возведения стенок колодца нужно обладать навыками каменщика.

Современным вариантом исполнения выгребной ямы можно назвать гофрированные трубы или трубы с плоской поверхностью большого диаметра. Они имеют небольшой вес и длительный срок службы.

Вы можете скачать необходимые вам документы по ссылкам.
1)

Наружные канализационные сети.

В последнее время наблюдается массовое строительство загородного жилья, что и не удивительно. Люди не желают дышать загрязненным воздухом и выбирают загородную жизнь. Но бытовые условия за городом кардинально отличаются от городских, где есть горячая, холодная вода и канализация. Поэтому домовладельцы стараются оснастить свои жилища всеми возможными коммуникациями, чтобы максимально приблизиться к городскому комфорту. При этом среди прочих задач обязательно есть устройство внутренней канализации, наружных сетей и сооружений.

Виды канализации

В зависимости от того, где располагаются сантехнические приборы в доме, выбирается тип канализации:

• самотечная
• напорная

В первом случае сточные воды выводятся из дома по наружным трубам в септик или выгребную яму естественным образом - самотёком. Это возможно, если все сантехнические приборы в доме установлены выше выводящей трубы.

Но бывают ситуации, когда в цокольной или подвальной части здания устраивают бани, бассейны, ванны и тому подобные сооружения. И в этом случае требуется уже напорная канализация, выводящая сточные воды при помощи насоса.

Кроме того, отведение бытовых отходов подразделяется на:

1. общесплавное
2. раздельное
3. полураздельное

Общесплавная канализация предназначена для сбора всех стоков - как бытовых, так и дождевых - в единую канализационную сеть и последующего вывода их в коллектор или септик, а далее за пределы участка.

Раздельная сеть подразумевает устройство отдельных коллекторов или септиков для бытовых стоков и дождевых.

Полураздельная система работает по принципу сбора бытовых и дождевых отходов в разные трубопроводы, соединяемые в одном коллекторе.

Чем напорная канализация лучше самотечной?

При удалении сточных вод с помощью насосов наблюдается ряд положительных эффектов:

• Исключен риск засоров, так как оборудование снабжено режущим механизмом, измельчающим твердые бытовые отходы.
• Можно устанавливать трубы меньшего диаметра, что позволяет сэкономить на строительстве.
• Такие системы более долговечны, поскольку в них можно использовать как чугунные трубы, так и пластиковые, отличающиеся высокой прочностью.
• Быстрый монтаж.
• Низкая себестоимость канализационной системы.
• Малый объем земляных работ.
• Насосное оборудование не требует больших площадей и вполне может размещаться в повале дома.

Проектирование канализации

Если монтаж самотечной канализации можно выполнить без проекта, «на глазок», то в случае с напорными сетями инженерный расчет обязателен.

Проект системы канализации выполняют совместно с проектом дома. При этом он зависит от множества факторов:

• От планировки внутренних помещений.
• Типа почвы.
• Уровня грунтовых вод.
• Глубины промерзания грунта в зимние месяцы.
• От количества санитарно-технических и бытовых приборов в доме.
• От количества постоянно проживающих в доме людей.
• Если сантехнические приборы будут установлены на значительном расстоянии друг от друга, то, скорее всего, придется делать два канализационных выхода из здания. Причем они могут быть направлены в один коллектор или в два.

При устройстве наружных сетей следует соблюдать нормы канализация СНиП 3.05.04-85. Поэтому составление проекта лучше всего доверить специалистам. Ведь они знают все нюансы устройства канализационных сетей - как самотечных, так и напорных. Кроме того, они грамотно увяжут их с водоснабжением. Поэтому проект, составленный профессионалами, обеспечит длительную эффективную работу всей системы отвода и утилизации сточных вод.

Составляющие канализационной сети

Внутренняя канализация

Независимо от того, какой вид отведения стоков применяется - самотечная система или напорная - каждая состоит из внутренней и наружной части.

К внутренней канализации относятся:

• Санитарно технические приборы - ванна, унитаз, кухонная мойка, раковина умывальника, писсуары и биде.
• Бытовые приборы, использующие воду - стиральные и посудомоечные машины.
• Трубы.
• Различные элементы подсоединения сантехнических приборов - колена, отводы, тройники.
• Канализационный стояк.

Наружная система состоит из следующих элементов:

• Трубопровод, отводящий сточные воды от дома до коллектора или септика.
• Очистные сооружения - выгребные ямы, септики, станции биологической очистки.
• Дренажный колодец.
• Аэрационное поле.
• Смотровые колодцы.
• Фановая труба.

Как правило, при строительстве загородного дома очистные сооружения устраивают индивидуально для каждого дома, потому как применяют самотечные системы.

Обратите внимание! Напорная канализация может объединять несколько частных домов или даже целый поселок.

Трубы для наружной сети

Трубы для наружной канализация

Для устройства внутренних и наружных сетей канализации используют трубы из различных материалов:

• чугуна
• поливинилхлорида
• полиэтилена

В последнее время чугунные трубы применяют все реже по причине их высокого веса, большой стоимости и подверженности коррозии. Полимеры, из которых изготавливают современные изделия для устройства систем водоснабжения и канализации, отличаются высокими техническими характеристиками, среди которых:

• долговечность
• отсутствие коррозийных процессов
• легкий вес
• простой монтаж
• низкая стоимость
• устойчивость к агрессивной среде, что свойственно канализационным стокам

Простота монтажа систем канализации заключается в том, что на каждой трубе с одной стороны имеется раструб, а с другой - кольцевая выпуклость, которую вставляют в раструб. Герметичность соединения обеспечивается наличием резинового уплотнительного кольца.

Несмотря на широкую популярность труб из пластика, изделия из чугуна пока еще не сдают своих позиций и также используются при прокладке канализационных коммуникаций. Обычно их можно увидеть там, где нельзя применять пластиковые изделия.

Очистные сооружения

Система с очистным сооружением Лидер

В качестве очистных сооружений устраивают:

• выгребные ямы - простейший способ сбора бытовых отходов и стоков
• септики
• станции глубокой биологической очистки

Выгребная яма подойдет для тех домов, где канализацией пользуются периодически - например, для дачи. Там же, где люди проживают постоянно, лучше ставить септики. В них очистка стоков происходит в 2-х или 3-х камерах, а сбрасываемая очищенная вода не вредит окружающему ландшафту и почве.

Если в септиках очистка стоков доходит до 75-80%, то биологические станции выдают стоки, очищенные до 90-95 %. Ведь канализационные продукты в них, помимо простого отстоя, разлагаются при помощи различных микроорганизмов. Кроме того, такие устройства оборудованы датчиками контроля, что значительно облегчает пользование ими.

Выбор очистной установки зависит от нескольких факторов:

1. среднесуточного объема расходуемой воды
2. типа грунта на участке
3. вида канализации - самотечная или напорная
4. глубины промерзания почвы
5. уровня залегания грунтовых вод
6. расстояния до места сброса очищенных стоков
7. условий сброса - дренажный колодец или аэрационное поле

Особенности монтажа очистных сооружений

Монтаж наружной магистрали

Септики можно соорудить своими руками, а можно установить заводское изделие. Но в любом случае наружные сети канализации СНиП регламентирует монтировать с учетом санитарных норм и правил. При этом определяются допустимые расстояния до источников питьевой воды и жилых строений.

Важно! Когда на участке высокий уровень грунтовых вод, и устройство аэрационного поля невозможно, оптимальным решением будет накопительный септик.

Он представляет собой емкость с горловиной, откуда ассенизационная машина периодически откачивает канализационные стоки.

Во всех других случаях дешевле и проще устраивать септики с несколькими камерами очистки и сбросом очищенной воды в дренажный колодец или на поле аэрации. При этом вызывать спецтехнику для откачки стоков придется гораздо реже - лишь для удаления донного осадка.

При использовании напорной канализации вывод стоков из дома производится с помощью насосов или канализационных станций. Их можно устанавливать как внутри дома, так и снаружи.

Системы биологической очистки

Внутридомовая напорная канализация включает в себя насос, механизм измельчения твердых отходов и накопительную емкость. Их ставят в подвальных помещениях из-за шума, производимого насосом, и возможных неприятных запахов из накопительного устройства.

Наружная станция может обеспечить отвод стоков от нескольких зданий одновременно. Но первоначально все они собираются в одной емкости, откуда уже перекачиваются в основное очистное сооружение. Здесь происходит их полная очистка и дальнейший сброс.

Независимо от выбранной системы всегда следует руководствоваться СНиП на наружную канализацию. В этом документе изложены все требования, предъявляемые к устройству септиков и остальных элементов системы.

Заключение

Комфортная жизнь за городом будет на самом деле таковой, если устройство всех систем жизнеобеспечения - водопровода и канализации - будет проведено в соответствии со строительными нормами и правилами. Грамотно устроенная автономная система сбора и утилизации бытовых отходов и продуктов жизнедеятельности человека - первоочередная задача каждого домовладельца. Ведь она помогает не только пользоваться всеми благами цивилизации, но и сохранять окружающую нас природу.

Добавить сайт в закладки

Самую маленькую глубину, при которой можно закладывать уличную сеть хозяйственно-фекальной канализации, можно определить, учитывая возможность присоединения к ее системе самой длинной линии сети внутриквартальной с уклоном 0,007. Самую маленькую глубину прокладки начальных элементов внутриквартальной сети принимают на 30 см меньше от глубины промерзания грунта и не меньше 50 см от поверхности.

При засорении канализационной сети необходимо осматривать, промывать и прочищать ее. Для этого устраиваются смотровые колодцы везде, где идут изменения в диаметре и уклоне труб, там, где имеются повороты, и на прямых сегментах канализационной линии, имеющей один диаметр. В местах, где пересекаются с сетью реки, овраги, железнодорожные пути и т.д., устанавливаются эстакады или дюкеры. Дюкеры изготавливаются из металлических труб, укладываются на дно оврага, реки или под железнодорожными путями. Дюкеры работают под естественным напором сбегающих сточных вод. Эстакады имеют вид перекрывающего препятствие мостика, по которому прокладывают в защитном коробе канализационную трубу, имеющую задний уклон.

Промывка канализационной сети от постоянно образующихся на дне канализационных труб осадков (на участках, где скорость течения сточных вод недостаточна) производится методом накапливания притекающих сточных вод в смотровых колодцах (нижнее отверстие колодца закрывается переносным щитом) и быстрым опорожнением их в канализационную сеть (когда щиток открывается). Благодаря этим действиям создается большая скорость движения вод, с помощью которой удаляются все накопившиеся осадки.

Если участок сети имеет недостаточный приток сточных вод, то смотровой колодец наполняется водой через пожарный рукав гидранта, имеющегося в водопроводной сети. В некоторых случаях на начальных участках сети производят установку специальных промывочных колодцев, имеющих емкость до 2 м³. Они наполняются из водопровода водой и соединяются с канализационной линией.

Создание небольшой канализационной сети для индивидуальных застроек

Инструменты и материалы, необходимые для создания индивидуальной канализационной сети: землеройный инструмент, трубы, щебень, песок, тройники, косые крестовины, пакля, измерительные приборы и инструменты для сантехнических работ.

В процессе строительства нужно учесть целый ряд санитарно-гигиенических требований и обеспечить возможность для удаления сточных вод из унитазов, раковин, умывальников, душей, ванн и т.д.

Для приема сточных вод во всех помещениях на участке используют канализационные трубы, имеющие условный проход не менее 25 мм. Все трубы и фасонные части для устройства внутренней системы канализации должны соответствовать всем техническим условиям, удовлетворять санитарные нормы.